green_fr | Venezia — Itinéraire 07 — Доминиканцы

Маршрут начинается у самой большой церкви города, Santi Giovanni e Paolo (XIV-XV века). Название церкви — Святые Иоанн и Павел, но это была стандартная итальянская версия, для сравнения — венецианский вариант написания этого же названия: San Zanipolo. Я уже писал о том, как интересно пытаться сопоставить название в путеводителе с тем, что ты видишь на улице и с тем, что показывают тебе карты на телефоне. Здесь мало того, что два имени склеились в одно, такое ощущение, что и множественное число пропало — практически святая троица.

Прямо на фасаде висит несколько саркофагов. Вот крупно один из них — саркофаг дожа Якопо Тьеполо (XIII век). Это он подарил доминиканцам землю, на которой они построили Zanipolo.

Символика доминиканцев. Это пёс, приснившийся матери Святого Доминика, когда та была беременной. Во сне пёс держал факел в пасти (в данной версии его заменили на более благопристойные три свечки), которым он собирался осветить всю Землю. Один из вариантов интерпретации имени доминиканцев связан с этим же псом: domini canes = псы господни. Пальмы, лилии и восьмиконечная звезда (она появилась на лбу Доминика в момент крещения — снова «свет осветит всю Землю») — это тоже доминиканские символы.

Перед церковью стоит прекрасный памятник Бартоломео Коллеони, о котором так прекрасно написал в своё время

dolboeb, и с которого начинается венецианский детектив Adrien Goetz. Действительно, чтобы сфотографировать его «в лицо», нужно отойти очень далеко и вытащить самый большой зум:

В церкви похоронены многие венецианские дожи и прочие государственные мужи. Пишут, что в общей сложности здесь 150 могильных плит и 52 захоронения в стенах. В итоге от церкви ощущение скорее как от кладбища:

Несколько гробниц. Слева — дож Пьетро Мочениго, установивший венецианское господство над Кипром. Усопший стоит на собственном гробу в кирасе и горностаевой накидке, на саркофаге — барельефы с его битвами, над головой — дева Мария сотоварищи плачут над гробом господнем, а прямо над ними — статуя воскресшего Христа. Практически египетский подход буквального приложения искусства. Метафоры не должны быть слишком сложными.
Посередине — могила дожей Бертуччо Вальер и Сильвестро Вальер (третий персонаж — жена последнего, Елизавета Кверини) с прекрасным мраморным занавесом.
А справа — могила Микеле Морозини, 1382 год, ещё явно средневековая техника.

Красивое распятие муранского стекла. На табличке рядом указан не только автор (Giampaolo Ghisetti), но и адрес его сайта :-)

Помимо «официальных» могил ещё какое-то количество святых лежит прямо на виду. Тоже очень странное ощущение, когда трупы вот так вот видно. Практически Мавзолей.

Ещё одни часы с ora italica и корзины, куда можно положить продукты в помощь бедным — там лежал типично итальянский набор: спагетти, томатный соус...

Рядом здание Scuola Grande di San Marco. Мне понравилась нарисованная мрамором перспектива (хорошо видно слева и справа от центрального входа, с шагающими львами, но точно такая же техника и по бокам от второго входа: на фотографии — закрытая дверь справа). Над главным входом барельеф «члены скуолы поклоняются Святому Марку» — никогда не видел на таком почётном месте настолько нескромного сюжета:

Это просто ностальгическая картинка — табличка границы квартала. Ну и заодно к теме ориентирования на местности — подавляющее большинство указателей примерно в таком состоянии. Что-то читается? — вот и славненько!

Просто две встреченные по пути витрины. «Экологические похороны» и строительный магазин с явно модным женским манекеном:

Безымянный дворец с прекрасной террасой и инкрустированными в стену греческими камнями. Путеводитель использовал слово «patère» — интернет его сейчас интерпретирует исключительно с смысле «вешалка», но есть у него и смысл «круглое украшение на стене». Пишут, то ли они служили как амулеты (защита дома), то ли хозяин просто хотел подчеркнуть свои греческие корни:

Церковь Santa Maria dei Miracoli — одна из редких венецианских церквей, не примыкающая ни к какой стене, но всё при этом настолько узко, что снять её целиком со всех сторон просто нереально. Следующие два кадра — всё, что у меня получилось. Пишут, что когда-то на соседней улице была ниша со статуей девы Марии, затем произошло чудо, она излечила некую вдову, и в 1480 году решили построить для этой статуи церковь. В то время папа Сикст IV как раз продвигал концепт непорочного зачатия не только Христа, но и девы Марии, новая церковь пришлась кстати, и он выделил ей 1000 дукатов на покупку мрамора для фасада (это единственная церковь Венеции, полностью покрытая мрамором). Ещё 6000 дукатов — громадную сумму — собрали с населения, в 1488 году церковь достроили, а на сдачу возвели рядом монастырь.

Формально церковь открыта, но на дверях явно не только что распечатанная табличка на трёх языках «никого нет, вернёмся через 10 минут». Это Италия :-)

Ca’ Bembo, по этажам видно развитие архитектуры XIV, XV и XVI веков. Между 2 и 3 этажами в нише статуя дикаря, но вместо привычной дубинки (пишут, что это был вполне частый сюжет) в руках у него Солнце. Под ногами очередная пафосная надпись о том, что покуда Солнце светит, благодарные потомки будут помнить деяния хозяина этого дома.

Табличка в память жертве варварства фашистов, своей смертью засвидетельствовавшей бессмертие свободы. Справа — ярмарка деталей для вертепов. Это маршрут внезапно вышел на оживлённую туристическую улицу, и я в очередной раз порадовался путеводителю. Действительно, даже в «свободном плавании» ты всё равно рано или поздно возвращаешься в фарватер, на крупные улицы.

Вот слева вполне «туристическая» улица. А в углу — неприметная дверка с надписью «Corte prima des Milion o del Forno». Справа — этот же проход с другой стороны. Надпись 1515 (над номером дома) — это дата постройки дома (в это время сюда переселились специалисты по работе с шёлком, даже сохранились какие-то шёлковые мастерские). А выше — табличка о том, что где-то здесь жил Марко Поло. В его книге чудес всё было настолько невероятно, и всего настолько много, что и книгу, и его самого современники прозвали «Миллион» — откуда и название улицы, куда мы свернули. Дом самого Поло, пишут, сгорел в 1475 году, но это не мешает висеть табличке «здесь жил великий путешественник»:

Через несколько метров (фото слева) — ещё один дом, считающий себя домом Марко Поло (у него хотя бы какие-то части датируются XIV веком, то есть теоретически он мог застать Миллиона). На фото справа — ещё один (но это уже совсем шо попало, неоклассицизм, 1839 год):

Дворы идут один за другим, настоящий лабиринт. Вот очередной проход с аркой XIII века и до сих пор прекрасно сохранившемся барельефом с животными:

В каждом дворе ты долго смотришь — есть ещё дальше проходы, или всё, тупик? Дошёл, наконец, до тупика. Там, на доме, которому не досталось таблички «здесь жил Марко Поло» висела табличка «последний номер квартала Сан Марко»:

Возвращаюсь на большую улицу через вон тот проход справа, над которым висит название площади Campo San Bartolomeo, чуть ниже — реклама пиццерии, а ещё ниже — название улицы (sotoportego del Pirieta — проезд жестянщиков). То есть да, это не просто вход в ресторан, это улица, проходящая через дом (это palazzo Moro — русскому человеку сложно не произнести «мора», но palazzo Mora в Венеции тоже есть). В центре площади — статуя Карло Гольдоне (его театр был в прогулке по соседнему кварталу):

Дальше путеводитель ведёт по цепочке церквей, по фотографиям уже невозможно восстановить, что было в какой из них, да и не столь важно. В какой-то момент неожиданно наткнулся на коллекцию русских икон. Слева — «На седьмой день Бог отдыхал» с прекрасной речкой, текущей по кругу. Справа — Рождество: